Вопрос к ГУРУ:)

Kukoc

Бюджет - 30к, что сделать с машиной чтоб хоть как-то гоняться? Ато, фулл-сток не катит, меня какая нить "чипованная" 9-ка сможет объехать Very Happy

З.Ы. Фильтры-нулевики не предлагать, кроме понтов, от них толку на движках до 150л.с. никакого, и условия эксплуатации не те...
Авто: 2112, 1.5л., 89л.с. в стоке...

order-x · Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 183

Ммммм
Весьма открытый вопрос - "что можно сделать, ограничиваясь лишь количеством денег?". Это примерно тоже самое, что спросить у художника что ты можешь нарисовать на пустом холсте, ограничиваясь лишь количеством красок... Smile

На автомобилях ВАЗ можно взяться за любую часть двигателя и начать её переделывать.

Но если ближе к делу - на мой взгляд самым удачным форсированием двигателя для автомобиля ВАЗ является установка на него турбокомпрессора. Он придаст ОЩУТИМУЮ мощность данному автомобилю. Но встает вопрос бюджета, дело в том что стоимость "турбины" не выходит за рамки приличия, её можно купить в пределах 250$ , а вот примерная стоимость установки в среднедорогом автосервисе со стоимостью дополнительных деталей будет около 2500$. Если у тебя есть возможность бесплатного обслуживания в автосервисе этот вариант для тебя.
Без таковой возможности конечно самым простым вариантом уложиться в бюджет был бы установка фильтра нулевого сопротивления, прямоточной выхлопной системы, замены электронной системой управления двигателем (мозги) на Январь 5.1.1 и сделать индивидуальную прошивку для твоего автомобиля по желаемым характеристикам. Но как я понял тебя это не совсем устраивает...?!

Мой совет заняться головкой блока цилиндров, она имеет хороший потанцеал к форсированию и можно ограничиться любым бюджетом.
Как я понимаю у тебя стоит 16 клапанная "голова"?!?
Работы, проводимые с головкой блока, направлены на улучшение коэффициента наполнения, уменьшение сопротивления выхлопным газам, повышение степени сжатия и снижения вероятности детонации при высокой степени сжатия. Способами повышения коэффициента наполнения является установка клапанов увеличенного диаметра и (или) продутых на специальном стенде, а также снижение потерь скорости движения горючей смеси в приборах питания, впускных трубах и клапанной щели. Поскольку величины потерь пропорциональны квадрату скорости движения смеси, то у впускного тракта форсированного двигателя для ее снижения увеличивают проходные сечения. Установка увеличенных клапанов (32*29) дает ощутимую прибавку в наполнении цилиндров горючей смесью и очистки их от продуктов сгорания. Для тех же целей, т. е. для улучшения наполнения цилиндров и создания минимального сопротивления выхлопным газам, производится обработка впускных (35 мм) и выпускных (37 мм) каналов головки блока, а также соответствующих коллекторов.

Пойдем от большей стоимости к меньшей чтобы ты сам определил что тебе дороже мощность или деньги:
Чтобы уменьшить трудоемкость (но увеличить стоимость) можно заменить стандартную "голову" на "головку блока цилиндров 2112 16V SPORT", пустая без клапанов обойдется тысяч в 20 руб. В ней увеличенные сёдла для клапанов 32/29 мм, диаметр впускных каналов - 36 мм , выпускных - 32,5 мм, доработана камера сгорания. В эту голову нужно будет докупить клапаны, пружины, тарелки, гидрокомпенсаторы клапанов и распредвалы; стоимость будет зависеть от выбранных брендов. Правда в бюджет ты снова не укладываешься.
По сути можно постараться всё это сделать из стоковой головы - обойдется дешевле, но этот способ сравнимо мало применяемый из-за большой трудоемкости работ и малого кол-ва специалистов, готовых взяться за эту работу. :
Прежде всего требуется доработка впускных и выпускных каналов с увеличением их проходного сечения. Это необходимо для улучшения наполнения цилиндров за счет снижения потерь. При этом необходимо учесть, что смесь газов в каналах движется со звуковыми скоростями (отсюда шум впуска и выпуска). Любые местные нестыковки и шероховатости, а так же сужения канала ведут к торможению потока, собственно ухудшают наполнение и ведут к потере мощности.
Исходя из всего сказанного, вытекает следующий объем работ:
Необходимость доработки каналов: увеличение их диаметра, изменение геометрии и выведение необходимых радиусов закруглений.
Шлифовка каналов до частоты 4 - 5 класса (почти зеркальная поверхность)
Совмещение коллекторов с каналами в головке блока: любые местные нестыковки очень сильно тормозят потоки газов.
Доработка седла клапана: убирание острых кромок седла (при начале открытия клапана острые кромки создают сильное сопротивление).
Работа эта тонкая и кропотливая. В результате всех этих действий возможно увеличение мощности на 10%. Этот базовый набор действий по головке блока для двигателей ВАЗ обойдется где-то 300$. Замена клапанов на увеличенные, установка других пружин и т.д. подготавливает голову практически по группе А автоспорта. Заканчивает объем работ по голове установка р/вала с измененными фазами и разрезной шестерни для более точного выставления фаз. + 160$.
Так же возможна установка доработанных, облегченных клапанов, бронзовых направляющих втулок, титановых тарелок клапанов, жестких пружин Шрик и плоских спортивных толкателей. В результате этого комплекса получаем максимально возможную прибавку в 20%
А начинается вся это боломуть с замены распредвалов. Можно подобрать распредвалы предназначенные для работы с серийными гидротолкателями это по-моему самый дешевый способ форсирования "головы", имеющий результативность.
Вот тебе несколько распредвалов:
Распредвалы 2112-31/31 рекомендуются для установки на двигатели объемом 1.5L в рабочем диапазоне до 6000 об/мин., а также для двигателей с турбонаддувом. Доработка головки блока цилиндров не требуется. Обеспечивают ровный холостой ход. Увеличивают крутящий момент на малых и средних оборотах. Повышают мощность двигателя на 7-10 л.с.
Распредвалы 2112-31/36 рекомендуются для установки на двигатели объемом 1.5-1.6L в рабочем диапазоне до 7000 об/мин. Доработка головки блока цилиндров не требуется. Обеспечивают ровный холостой ход с 900 об/мин. Увеличивают крутящий момент на средних и высоких оборотах. Повышают мощность двигателя на 12-15 л.с.
Распредвалы 2112-36/43 рекомендуются для установки на двигатели объемом 1.6-1.7L в рабочем диапазоне до 7000 об/мин. Доработка головки блока цилиндров не требуется. Обеспечивают ровный холостой ход с 1000 об/мин. Увеличивают крутящий момент на средних и высоких оборотах. Повышают мощность двигателя на 15-20 л.с.
Распредвалы 2112-43/52 рекомендуются для установки на двигатели объемом 1.6-1.7L в рабочем диапазоне до 7000 об/мин. Для распредвала 2112-52 необходимо увеличить высоту преднатяга пружин на 1мм путем зенкования седел клапанов или доработкой тарелок пружины клапана. Обеспечивают ровный холостой ход с 1200 об/мин. Увеличивают крутящий момент на средних и высоких оборотах. Повышают мощность двигателя на 20-30 л.с.

Вывод: Стоимость указанная мною выше - примерная. Ввиду того, что не известно где ты будешь форсировать движок - в тюнинг ателье или в кустарных условиях я точно не скажу на что твоего бюджета хватит. Но я бы стремился к расточке клапанных седел ГБЦ, замене распредвалов, клапанов и пружин. За сотню лошадей перевалишь точно, а на сколько перевалишь будет зависеть от того, что ты поставишь и на сколько кривые руки будут ставить.

З.ы.: Есть еще много способ недорогого форсирования двигателя
таких как установка спортивного ресивера, спортивного регулятора давления топлива, спортивного "дросселя" и т.д. и т.п.
Лучше указывать более конкретный вопрос, а то этой теме не будет конца!!!

Kukoc

Ммммм... Спасибо Smile

Вот только, по приросту от валов все как то слишком оптимистично: +10-15л.с. только от установки валов...
Да, двигло 16V, разумееться Wink

Хорошо, если ограничиться по минимуму: валы + чип + "паук" на выхлоп? Можно ли от этого чего-то добиться? Сильно смещать тягу на верха не хочу, все таки машина еще и для повседневки, важно сохранить ресурс Wink

Joz · Гость

Почему на отечественных машинах при объеме 1,6 так мало лошадок? И сколько в такую машину надо вложить чтоб получить что-то стоящее? (интересует в первую очередь комфорт и моща... прямотоки не предлагать, по мне больше шума чем толку, да и "выглядит" как-то попсово)

Kukoc

Сто смотря в каком плане стоящее Very Happy

. Потенциал у двигателей (16-клапанного особоенно) неплохой, да и затрат особо не требует его реализация. По поводу прямотоков: на какую мощность расчитывать, может статься так, что без него не обойтись Smile

Вопрос в цене самого прямотока, можно купить "крикуна" за 3500р. а можно низко басящий и приятный на слух "РЕМУС" за 350 долларов Wink

Поиск в инете дал мне следующие результаты: за 30к рублей можно получить двигатель объемом 1.5л. мощностью около 115л.с. и неплохой крутилкой (http://www.svr-m.ru/tuning.html), цена указана без стоимости дефектовки узлов при разборе двигла...

order-x · Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 183

order-x · Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 183

Mariella

у меня тоже вопрос. сколько надо потратить денег чтобы отремонтировать машину после участия в гонках? хотя бы примерно. что обычно приходиться ремонтировать участникам?

order-x · Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 183

В ветке выложена ссылка на видео "клуб 999 на М_ТВ" в начале сюжета представлен ВАЗ 2115 одного из членов орг. состава (Balu).
Вот его ответ на твой вопрос,- Kukoc
Цитирую:
Это прайс на работы а не на з/ч с з/ч нормальный двигун выходит в 80-90 т. А это полный бред за 57 т. ты получаешь 134 кабылы. Можно слегкостью посчитать з/ч.
SVR-14-16 т
Валы - 6 т
Калено - 5 т
Шатун 129 - 7-9 т, 133- 12
Поршня - 4-5 т
Клапона - 6 т
ГБЦ под клапон 31,5/29 17-20 т
дроссель 54 -2т
Выпуск (паук+середина+банка, все на 55 трубе)-не менее 9т
Расходники -2-3 т
Работа - 15-25 т
Считаем максиму 99 т в среднем считай сам, и это будет около 150 л/с.
У нас бюджет турбы получается в 60 т и ждем приход свыше 300 л/с
Да, я забыл кпп еще 25 прибавь.

order-x · Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 183

Сергей · Зарегистрирован: 24.03.2005 Сообщения: 1076

А реально поставить турбину на карбюр ратора?

order-x · Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 183

Без проблем!!!
Турбина ставится абсолютно на любой ДВС и дизель. Даже на газонокосилку можно поставить, будет дубы вековые косить Surprised

Сергей · Зарегистрирован: 24.03.2005 Сообщения: 1076

Хочу себе такую штуку на тазик!

order-x · Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 183

Недорогой и несложный тюнинг карбюратора на примере таза:
1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры - делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же «За Рулем». Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л / 100 км.

2. Можно переделать привод дроссельной заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дроссельной заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом "Вебере"). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путано объясняю, но посмотрев поближе, это легко сообразить. Получаем ещё некоторое улучшение динамики, особенно на повышенных оборотах, расход топлива практически не изменяется. Разгон становится более ровным, без провалов.

3. Берём малый диффузор первичной камеры (это такая хреновина, которая вставляется сверху в главный, или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3,5, и выкидываем его куда-нибудь подальше - он точно не понадобится. Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4,5 - такой же, как во вторичной камере карбюратора. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного "30" на увеличенный "40" (от карбюратора "Вебер" 2101-03 и ещё, если не ошибаюсь, 2107). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.

4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы - к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 - то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор и т.д. )) Гы-Гы... Сразу же, конечно, ставить сильно изменённые комбинации стрёмно как-то, так что начать можно с малого.

- Первичная камера: ГТЖ (главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего... - тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на "Вебер" 2106. Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у "Озона" такой же, как и у "Вебера". А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом? Я, например, когда езжу, редко тапку более чем на половину жму - не надо просто, и так хватает. Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно. В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 - 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно - но предположим, и этого мало, хочется погорячее... Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигателя 1500 и ГТЖ-135 для двигателя 1600, а ГВЖ для обоих - 170. Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карбюратор начинает просто переливать и захлёбываться - динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь что касается расхода топлива. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости - динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10,5-11 л /100 км по городу (без пробок!) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным - мы же не сбивали его регулировки! А поскольку на "Озоне" автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать в натяг участок грязи - тут уж увеличенный жиклёры очень помогают. В качестве примера могу привести реальный случай: машина 21043, в ней четыре нехилых мужичка плюс прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. Так вот, по трассе при средней скорости 100-110 км/ч и интенсивных обгонах, особенно в горах, расход не превышал 9,5 л/100 км! А уж тапку я жал при обгонах на полную.

Сергей · Зарегистрирован: 24.03.2005 Сообщения: 1076

order-x
Старый, мне нужно с тобою поплотнее поговорить на эту тему. Держись восьмерик, я иду.

Kukoc

order-x · Зарегистрирован: 05.06.2008 Сообщения: 183

Kukoc

	Список форумов Тучково, городской форум -> Архив	Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1